Es ist Anfang Mai, und ich bin auf dem Weg, in der Ukraine Urlaub zu machen. Das Land ist in diesen Zeiten wohl nicht das konventionellste Reiseziel, doch meine Reise hat nicht nur touristische Motive. Ich möchte Freunde in Kyiv und Lemberg besuchen, die ich aus dem Studium kenne. Schon seit über einem Jahr habe ich sie nicht mehr gesehen. Zudem bin ich neugierig. Wie ist es, ein Land zu besuchen, das sich seit vier Jahren im Krieg befindet? Wie ist die Stimmung der Menschen in der Ukraine? Also buche ich meine Züge und sage meinen Freunden Bescheid. Sie freuen sich auf meinen Besuch, ich bin der erste Nicht-Ukrainer, den sie persönlich kennen, der das Land seit Kriegsbeginn besucht.

Meine Reise beginnt in Leipzig. Es ist Mittwochmorgen, und ich steige am Hauptbahnhof in einen Zug der polnischen Eisenbahnen, der mich bis an die ukrainische Grenze bringen wird. Seit letztem Dezember gibt es täglich einen Direktzug von Leipzig nach Przemyśl, einer polnischen Kleinstadt, die direkt an der Grenze zur Ukraine liegt. Ich bin in einem Abteil mit einer jungen Frau, Iryna, und ihrem fünfjährigen Sohn. Sie spricht kein Englisch, aber ein wenig Deutsch. Wir kommen ins Gespräch. Ihr Mann, der Vater des Kindes, dient in der ukrainischen Armee und hat derzeit Urlaub. Sie selbst habe das Land bei Kriegsbeginn mit dem damals erst wenige Monate alten Kind verlassen, komme aber regelmäßig zurück, um ihren Mann zu besuchen. Auch damit er Zeit mit seinem Sohn verbringen kann, den er sonst nur über Videoanrufe aufwachsen sieht. Gegen Ende der Zugfahrt wird Iryna zunehmend nervös. Der Zug hat mittlerweile fast eine Stunde Verspätung, und die Umsteigezeit auf den Zug der ukrainischen Eisenbahn, der von Przemyśl aus die Grenze überqueren wird, schmilzt zusammen.

Sie macht sich Sorgen, den Zug zu verpassen und dann nachts mit ihrem kleinen Sohn in Przemyśl zu stranden. Zwar warten ukrainische Züge in der Regel auf die Züge der polnischen Eisenbahn, um gerade solche Situationen zu vermeiden. Doch mit Sicherheit kann das niemand sagen, insbesondere nicht in Kriegszeiten. Wer an der Grenze strandet, kann zudem nicht einfach den nächsten Zug nehmen. Denn es ist schwierig, Fahrkarten für einen Zug aus Polen in die Ukraine zu bekommen. Oft sind die Tickets schon wenige Minuten nach Verkaufsstart ausverkauft, denn der Zug ist momentan die einzige verlässliche Möglichkeit, in die Ukraine einzureisen oder aus ihr auszureisen. Der Luftraum über dem Land ist gesperrt, und wer mit dem eigenen Auto oder dem Fernbus einreist, muss oft bis zu zwölf Stunden lange Wartezeiten an der Grenze in Kauf nehmen.

Wenige Minuten vor unserer Ankunft in Przemyśl verabschiedet sich Iryna von mir und den anderen Reisenden im Abteil und eilt zusammen mit ihrem Sohn in den hinteren Teil des Zuges, um bei der Ankunft möglichst schnell zur Grenzkontrolle zu kommen. Ob sie es geschafft hat, ihren Zug noch zu erwischen? Ich weiß es nicht. Ich übernachte in Przemyśl. Am nächsten Morgen stehe ich früh auf, schon um halb sechs verlasse ich mein Hotel, zwei Stunden bevor der Zug abfährt. Meine Freunde haben mir geraten, möglichst früh zur polnischen Grenzkontrolle zu gehen, man müsse dort oft mehr als eine Stunde warten. Ihre Warnungen erweisen sich als übervorsichtig, die Grenzkontrolle dauert bei mir nicht einmal eine Minute. Ein müder polnischer Grenzbeamter schaut kurz in meinen Pass und gibt ihn mir kommentarlos zurück.

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Nach einer Stunde Wartezeit und einem überraschend tolerablen Kaffee aus dem Automaten im Wartebereich der Grenzkontrolle lässt man uns dann endlich zum Zug in Richtung Kyiv. Die ukrainischen Züge halten auf einem gesonderten Teil des Bahnhofs, denn das ukrainische Eisenbahnnetz hat als Erbe der sowjetischen Zeit eine andere Spurweite als das europäische. Auch die Grenzkontrolle durch die Ukrainer ist überraschend angenehm. Sie findet während der Fahrt im Zug statt. Die Grenzbeamtin schaut kurz in meinen Pass und stempelt dann das Einreisedatum. Ein anderer Grenzbeamter stellt mir die Frage, ob ich Waffen, Drogen oder Medikamente dabeihätte. Nachdem ich das verneine, kann ich meine Fahrt gen Kyiv ungestört fortsetzen. Im modernen und komfortablen Zug könnte man fast vergessen, dass man durch ein Land fährt, das sich im Krieg befindet. Doch beim Blick in die Merkblätter, die sich in den Stautaschen hinter den Sitzen befinden, ändert sich das schnell.

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Sie enthalten detaillierte Anweisungen, was bei einem russischen Luftangriff auf den Zug zu tun ist. Nicht ohne Grund, denn allein 2025 hat die russische Armee mehr als 1200-mal ukrainische Züge und Zuginfrastruktur angegriffen. Viele dieser Angriffe richten sich gegen statische Ziele wie Bahnhöfe und Stellwerke, doch immer wieder werden auch Passagierzüge Ziel russischer Langstreckendrohnen. Auch wer beim Blick aus dem Fenster aufmerksam ist, bemerkt schnell die Zeichen des Krieges. Beispielsweise an den Eisenbahnbrücken, an denen stets Soldaten positioniert sind, die offenbar Sabotageakte an dieser wichtigen Infrastruktur verhindern sollen. Oder in der vorbeiziehenden ukrainischen Landschaft, in Dörfern und Städten, in denen auf jedem Friedhof Flaggen über den Gräbern gefallener Soldaten wehen. Eine traurige Erinnerung an den hohen Blutzoll, den das Land für seinen Kampf für die Freiheit zahlen muss.

Es ist inzwischen früher Abend geworden. Der Zug rollt in Kyiv ein. Zum Abschied gibt es eine patriotische Ansage des Zugpersonals, dann steige ich aus. Der Check-in in mein Hotel läuft ohne Probleme, generell wirkt die Stadt sehr ruhig. Kurz vor meiner Ankunft hatte es noch einen Luftangriff mit mehreren Langstreckendrohnen auf die Stadt gegeben, doch davon ist schon wenige Stunden später nichts mehr zu spüren. Am nächsten Tag mache ich mich auf den Weg zur bekannten „Mutter-Ukraine“-Statue im Süden der Stadt. Die mehr als 100 Meter hohe Statue, die mit der einen Hand ein riesiges Schild, mit der anderen ein riesiges Schwert in den Himmel reckt, stammt noch aus sowjetischer Zeit. Erst im Sommer 2023 wurde nach einer Volksbefragung das sowjetische Wappen auf dem Schild durch das Wappen der Ukraine, den Dreizack, ersetzt.

Am Fuße der Statue befindet sich ein weitläufiges Kriegsmuseum. Lange Zeit wurde hier im typisch sowjetischen Stil der Heldenmythos des „Großen Vaterländischen Krieges“, wie die Kommunisten den Zweiten Weltkrieg nennen, erzählt. Der Molotow-Ribbentrop-Pakt und der sowjetische Überfall auf Finnland wurden in der sowjetischen Geschichtsschreibung nicht erwähnt, genauso wenig wie die brutalen Verbrechen der Roten Armee und des NKWD an der Zivilbevölkerung in den „befreiten“ Gebieten. Heutzutage ist der größte Teil des Museums dem Krieg gegen Russland seit 2014 gewidmet, behandelt beispielsweise die Schicksale ausländischer Freiwilliger, die für die Ukraine gekämpft haben oder immer noch kämpfen.

Im Museum ist auch eine Gruppe älterer Schüler, ich schätze sie auf etwa 16 oder 17 Jahre. Offenbar befinden sie sich auf einer Art Schulausflug. Ich spreche sie an, frage, ob sie aus Kyiv kommen. Ein Mädchen verneint, sagt, sie kämen aus einer anderen Stadt, deren Namen ich allerdings nicht verstehe. Ich frage sie, wie es ist, in dem Museum über den Zweiten Weltkrieg zu lernen, während sie selbst in einem Land leben, das sich im Krieg befindet. Sie zucken mit den Schultern, scheinen die Frage nicht wirklich zu verstehen. Für sie ist der Krieg Alltag, nichts Besonderes mehr. Ein Junge fasst es zusammen: „For us it’s normal. Russians have always tried to rule us. But Russians have the biggest country in the world already. What do they need our country for? Fuck them.” 

In der Tat waren die Beziehungen zwischen Russen und Ukrainern nie wirklich harmonisch, das größere Russland versuchte stets, seinen kleineren Nachbarn im Westen zu dominieren und zu russifizieren. In den letzten Jahren haben die Beziehungen der beiden Länder jedoch wohl ihren vorläufigen historischen Tiefpunkt erreicht. Ein wichtiger Streitpunkt ist dabei die Sprache, ein zentrales Identitätsmerkmal der Ukrainer, das die Fremdherrschaft überlebt hat. Im russischen Zarenreich war der Druck von Büchern in ukrainischer Sprache verboten, in der Sowjetunion stark eingeschränkt. Wer studieren oder Karriere machen wollte, musste Russisch sprechen. Noch heute bestreitet die russische Regierung, dass es eine eigenständige ukrainische Sprache gibt. Das ist recht absurd, denn selbst mir als Außenstehendem fällt auf, dass Ukrainisch in Wortschatz und Aussprache stärker dem Polnischen als dem Russischen ähnelt.

Ein paar Tage später frage ich eine Freundin aus dem Studium beim Mittagessen, wie sich das Verhältnis der Ukrainer zur russischen Sprache seit Kriegsbeginn entwickelt hat. Sie wuchs in einer russischsprachigen Familie im Osten der Ukraine auf. Russisch ist ihre Muttersprache, Ukrainisch lernte sie erst in der Schule. Doch seit der russischen Invasion weigert sie sich, die russische Sprache zu benutzen. „Every day these people are killing our people. I refuse to speak their language. It’s my first language but now I hate it. I just don’t want to speak it.” Auch der Rest ihrer Familie spricht nun hauptsächlich Ukrainisch. Nicht weil sie jemand dazu zwingt, sondern weil sie nicht die Sprache der Menschen sprechen wollen, die ihre Heimatstadt Charkiw täglich mit Dutzenden Raketen und Drohnen angreifen.

Für die russische Erzählung, die Ukraine hätte russisch sprechende Menschen vor dem Krieg diskriminiert oder gar systematisch ermordet, hat sie nur Spott übrig. „When I was growing up in Charkiw, everyone was speaking Russian. It was normal. Nobody minded. Even after Maidan (Anmerkung: Der Protest gegen die russlandfreundliche Regierung von Viktor Yanukovych im Jahr 2014, der in seinem Sturz und wenig später in der Besetzung des Donbass und der Krim durch russische Soldaten mündete) nobody minded. Hearing Ukrainian became more common, but still most people continued speaking Russian like before. It’s such a stupid lie that people were killed for speaking Russian in Ukraine. You really have to be fucked in the head to believe it.”

Szenenwechsel, einige Tage später. Ich bin zufällig auf Mitarbeiter einer Organisation getroffen, die mit Spenden Ausrüstung für die ukrainische Armee kauft. Darunter beispielsweise Generatoren und Autos, aber auch Drohnen und andere Waffensysteme. Es gibt in der Ukraine zahlreiche solche Organisationen, jede mit einem etwas anderen Fokus. Die Mitarbeiter, die ich getroffen habe, machen Fotos von verschiedenen Ausrüstungsgegenständen, um in den sozialen Medien ihre Arbeit zu zeigen, so dass die Spender sehen, wofür ihr Geld eingesetzt wird. Unter den fotografierten Gegenständen sind auch einige Dutzend Abfangdrohnen vom Typ P1-SUN und Sting, die eingesetzt werden, um russische Langstreckendrohnen abzuschießen. Drohnen dieses Typs haben im letzten Jahr enorm an Relevanz gewonnen, denn die Russen produzieren monatlich tausende Langstreckendrohnen, um damit Ziele weit hinter der Front anzugreifen.

Es ist daher nicht sinnvoll, teure und nur in geringen Stückzahlen verfügbare Boden-Luft-Raketen einzusetzen, um die vergleichsweise günstigen Langstreckendrohnen abzuschießen. Stattdessen werden die preiswerten Abfangdrohnen genutzt, die sich als sehr erfolgreich erwiesen haben. Mittlerweile schaffen es die Ukrainer laut eigenen Angaben, mehr als 85 Prozent der von Russland abgefeuerten Langstreckendrohnen so zu vernichten. Die starken Luftverteidigungsfähigkeiten der Ukrainer zwingen die russische Armee dazu, zunehmend in großen Wellen anzugreifen oder teure ballistische Raketen zu nutzen, um die Luftverteidigungssysteme zu überfordern. Ihr Ziel, mit permanenten Angriffen einzelner Drohnen eine ständige Bedrohung zu schaffen und das öffentliche Leben in der Ukraine zum Erliegen zu bringen, erreichen sie somit nur noch bedingt.

Ich frage, ob ich mir die Drohnen mal aus der Nähe anschauen kann. Bisher habe ich die sogenannten „Shahed-Killer“ nur in den sozialen Medien und auf YouTube gesehen. „Yeah, you can touch them, they aren’t live yet”, sagt ein tarnflecktragender Mann mit Vollbart und zündet sich eine Zigarette an. Also nehme ich eine der Drohnen in die Hand, schaue sie mir von allen Seiten an. Die Drohne ist leicht, fühlt sich fast an wie ein Spielzeug. Grund dafür ist, dass sowohl die Batterie als auch der Sprengkopf noch nicht eingebaut sind. Sie werden aus Sicherheitsgründen wohl erst unmittelbar vor dem Einsatz angebracht und davor separat gelagert. Es ist etwas surreal, eine solche Waffe in den Händen zu halten.

Am Samstagabend: Luftalarm. Ich komme gerade vom Abendessen, als die Sirenen zu heulen beginnen. Auf dem Weg zurück zum Hotel sehe ich, wie die bewaffneten Sicherheitsleute eines in der Nähe gelegenen Regierungsgebäudes ihre Schutzwesten und Helme anziehen. Wird es nun ernst? Die ukrainische Luftwaffe meldet über Telegram, dass sich mehrere Schwärme russischer Langstreckendrohnen der Hauptstadt nähern sowie, dass Russland möglicherweise ballistische Raketen abgefeuert hat. Die letzte Meldung erweist sich schnell als Fehlalarm, doch einige der Langstreckendrohnen treffen im Laufe der Nacht tatsächlich in Kyiv ein. Ich lege mich ins Bett, lasse aber das Fenster offen und höre in den folgenden Stunden ein paar Mal den dumpfen Hall von Explosionen in der Distanz. Sie stammen wohl von russischen Drohnen vom Typ Geran-2 (besser bekannt als Shahed 136), die über Vororten von Kyiv abgeschossen werden.

Die Einheimischen sind an die fast täglichen Luftalarme so gewöhnt, dass sie diese meist ignorieren. Nur wenn die ukrainische Luftwaffe russische Angriffe mit Marschflugkörpern oder ballistischen Raketen vorhersagt, suchen die Menschen Schutzräume auf. Das ist verständlich, niemand kann dauerhaft im Ausnahmezustand leben. Doch es kann trotzdem gefährlich werden, denn die Gefahr durch russische Luftangriffe ist trotz der guten Luftverteidigungssysteme Kyivs stets real. Knapp eine Woche nachdem ich die Stadt verlassen habe, trifft ein russischer Marschflugkörper ein neunstöckiges Wohngebäude im Kyiver Bezirk Darnyzja. Der 400 kg schwere Sprengkopf bringt das Gebäude zum Einsturz. 24 der Bewohner, die keinen Schutzraum aufgesucht hatten, darunter drei Kinder, sterben. 

Immer wieder versuche ich, mit den Menschen in Kyiv das Gespräch zu suchen. Mich interessiert, wie die Stimmung der Menschen in Kyiv ist, jetzt, wo der Krieg schon mehr als vier Jahre dauert. Es ist nicht leicht, denn die Ukraine ist kein Land, in dem die Menschen Smalltalk mit Fremden halten. Trotzdem probiere ich es. Eines hört man immer wieder, wenn man dann doch ins Gespräch kommt: Der letzte Winter sei der härteste seit Kriegsbeginn gewesen. Nicht direkt wegen der Angriffe an sich, sondern weil durch sie teils tagelang Strom und Wasser ausgefallen waren. Auch die Heizungen haben durch der Schäden der Angriffe teils nicht funktioniert, wohlgemerkt bei Außentemperaturen von bis zu -20 Grad Celsius. Jetzt im Frühling sei die Situation deutlich besser, auch die Stromversorgung ist schon seit Wochen wieder stabil.

Eine Kellnerin erzählt mir, dass die hohe Inflationsrate der ukrainischen Währung Hrywnja ein großes Problem für sie sei. Zwar würden die Löhne immer wieder an die Inflation angepasst, doch es sei unmöglich, Geld für größere Anschaffungen zu sparen. Ein anderes Problem, von dem mir auch meine Freunde erzählen, ist der Schlafmangel durch nächtliche Angriffe. Irgendwann gewöhnt man sich an das Geräusch der Explosionen, doch man würde trotzdem von ihnen aufgeweckt. Und nach vier Jahren Krieg muss das tägliche Leben einfach funktionieren, man müsse pünktlich zur Arbeit erscheinen, auch wenn man die Nacht im Schutzraum oder in der Metro verbracht hat.

Jeder müsse trotzdem seine Arbeit machen, das Wirtschaftsleben müsse weitergehen. „Die Jungs an der Front verlassen sich auf uns“, hört man in verschiedenen Variationen immer wieder, wenn man mit den Ukrainern spricht. Sie sind unglaublich stolz auf ihre Armee, das merkt man. Auch hier in Kyiv, weit weg von Schützengräben und FPV-Drohnen, weit weg von den Schlachtfeldern der Ostukraine. Jeder hat Freunde, Verwandte oder Kollegen, die in der Armee sind und der russischen Invasion die Stirn bieten. Viele haben auch Freunde und Verwandte, die ins Ausland gegangen sind. Doch die meisten haben sich entschlossen zu bleiben, und so leben rund 85 Prozent der Ukrainer nach wie vor in ihrem Land. So wie meine Freunde, die ich aus dem Masterstudium kenne und die nach ihrem Abschluss wieder in die Ukraine zurückgekehrt sind, um zu arbeiten.

Insgesamt scheint ein vorsichtiger Optimismus in der Stadt zu herrschen, was mir auch meine Freunde bestätigen. Die Lage an der Front sei besser als im letzten Jahr, die Luftverteidigung routinierter. Zudem sind die Menschen froh, dass der kalte Winter vorbei ist und das Wetter endlich wärmer wird. Nicht nur das Wetter, sondern auch die Stimmung in der Stadt ist angenehm. Die oft latent aggressive Atmosphäre, die man aus deutschen Großstädten kennt, findet sich hier nicht. Die Horrorgeschichten russischer Propagandisten, die seit Jahren beschwören, dass riesige Mengen von Drittweltmigranten in die Ukraine einwandern würden, stellen sich erwartungsgemäß als Lüge heraus. Während meiner gesamten Zeit in Kyiv sind mir kaum mehr als ein oder zwei Menschen nicht-europäischer Ethnie aufgefallen. Überraschen sollte das eigentlich niemanden, denn ein vergleichsweise einkommensschwaches osteuropäisches Land mitten im Krieg dürfte wohl selbst für die anspruchslosesten Migranten kein Traumziel sein.

Auch abends ist die Stimmung zwar gedämpft, aber nicht gedrückt. Das ausschweifende Nachtleben anderer europäischer Hauptstädte wird man in Kyiv zwar nicht finden. Dafür sorgt schon die strikte Ausgangssperre, die in Kyiv von Mitternacht bis fünf Uhr morgens gilt. Doch insbesondere am Wochenende sehe ich im Zentrum Kyivs viele Gruppen junger Menschen vor Bars und Restaurants stehen, die miteinander reden und lachen. Auch der McDonald‘s in der Nähe meines Hotels ist abends brechend voll mit jungen Ukrainern. Gegen elf Uhr wird es im Zentrum hingegen merklich leerer, jeder will noch vor der Ausgangssperre nach Hause kommen. Doch an diesen warmen Maiabenden macht Kyiv wirklich den Eindruck, eine ganz normale Stadt in einem ganz normalen Land zu sein. Zumindest bis wieder einmal Luftalarm ausgerufen wird und die Luftschutzsirenen anfangen zu heulen.

Ein Ort, an dem sich Kyiv definitiv nicht wie eine normale Stadt anfühlt, ist das Denkmal für die gefallenen Soldaten auf dem Maidan, dem zentralen Platz der Hauptstadt. Hier trifft einen die Realität des Krieges mit voller Wucht. Ein Meer aus Flaggen, Kerzen und Bildern erinnert an die gefallenen Soldaten des Krieges. Zehntausende müssen es sein, Männer aller Altersgruppen, die jüngsten Anfang zwanzig, die ältesten fast sechzig Jahre alt. Auch einige Frauen sind darunter, die ebenfalls im Dienste der Streitkräfte ihr Leben gelassen haben. Wer das Denkmal besucht, dem fallen neben vielen Passanten, die innehalten und den Blick über die Bilder der Gefallenen schweifen lassen, besonders zwei Gruppen von Menschen auf, die das Denkmal besuchen: Junge Frauen und ältere Männer. Wer sie beobachtet, merkt schnell, dass es sich bei den einen um die Ehefrauen oder Freundinnen der gefallenen Soldaten handelt, während die anderen ihre gefallenen Söhne besuchen. Auch junge Männer in militärischer Kleidung sieht man, die dort ihrer gefallenen Kameraden gedenken.

Überhaupt ist die Erinnerung an die gefallenen Soldaten überall in der Stadt präsent. Häufig sieht man Plakate oder Aufkleber im Stadtbild, die an verstorbene Soldaten erinnern. Zudem gibt es jeden Tag um neun Uhr morgens eine öffentliche Schweigeminute, die der Opfer des Krieges gedenkt. Während dieser Minute steht im ganzen Land das Leben still. Doch auch Soldaten, die nicht gefallen sind, werden an vielen Orten öffentlich geehrt. Als ich am Dienstag den botanischen Garten von Kyiv besuche, wird dort gerade eine Ausstellung mit dem Titel „Gesichter der Infanterie“ aufgebaut, die den aktuell an der Front eingesetzten Infanteristen gewidmet ist. Sie zeigt Porträts der Soldaten in voller Montur sowie kurze Texte, die ihr Leben vor dem Krieg beschreiben. Die Botschaft ist klar: Die Soldaten sind echte Menschen, normale Ukrainer, die aus ihrem alten Leben gerissen wurden, um ihre Heimat und ihr Volk zu verteidigen.

Auf dem Weg zurück von Kyiv mache ich einen Stopp in Lemberg, um weitere Freunde zu besuchen. Hier, im äußersten Westen der Ukraine, ist der Einfluss des Österreichisch-Ungarischen Kaiserreichs deutlich spürbar, zu welchem die Stadt von 1772 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gehörte. Die Häuser und prachtvollen Kirchen könnten genauso gut in Wien, Böhmen oder Budapest stehen. Nach dem Ersten Weltkrieg folgte eine kurze Periode unter polnischer Herrschaft, bevor sich die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Teil der Ukraine einverleibte. Der Westen war stets der konservativere Teil der Ukraine, denn die ukrainische Identität konnte in der Habsburgermonarchie besser bewahrt werden als im östlichen Teil der Ukraine, der bereits seit dem 17. Jahrhundert immer stärker unter russischem Einfluss stand. 

Hier, nur eine Stunde von der polnischen Grenze entfernt, sind Luftangriffe selten, die Stadt liegt fast 800 Kilometer Luftlinie von der Front entfernt. Die meisten Marschflugkörper und Drohnen, die Russland auf Lemberg abfeuert, werden irgendwo auf dem Weg abgeschossen. Der Krieg ist trotzdem an jeder Ecke zu spüren, schon allein durch die große Zahl an Soldaten, die man im Stadtbild sieht. Als ich auf dem Marktplatz im Zentrum der Stadt einen Kaffee trinke, stoppt ein Trauerzug für einen gefallenen Soldaten vor dem Rathaus, die ukrainische Hymne wird abgespielt. Die Menschen in der Umgebung bleiben stehen, legen die Hand auf die Brust und wenden sich dem Bestattungswagen zu. Es ist eine Szene, die ergreifender und gleichzeitig trauriger kaum sein könnte. Wenige Stunden später überquere ich im Zug nach Przemyśl die polnische Grenze. Meine Reise in die Ukraine ist zu Ende.

Ich verlasse das Land voller Eindrücke von Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen. Ein Volk, das sich trotz teils jahrhundertelangem Druck von außen seine eigene Kultur und Identität erhalten hat. Glücklich sind die Menschen in der Ukraine mit der Situation nicht, zu groß sind die Opfer, die man in den letzten vier Jahren erbracht hat. Doch die Stimmung ist besser, als ich erwartet hatte. Man ist zurecht stolz darauf, dem viel größeren Russland die Stirn bieten zu können und erfolgreich seine junge Unabhängigkeit zu verteidigen. Die ständigen Luftangriffe Russlands auf zivile Ziele verfehlen ihren Zweck: Anstatt die Ukrainer zu zermürben, bestärken sie viele darin, auf keinen Fall unter russischer Herrschaft leben zu wollen. Wie der Krieg ausgehen wird, weiß niemand, doch eines steht fest: In der Ukraine geht das Leben weiter.

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